Оборудование для порошковой покраски своими руками. Сборка печи для порошковой покраски своими руками Чертежи печи для порошковой покраски

Порошковая покраска своими руками требует наличия специального оборудования, которое можно приобрести или частично изготовить самостоятельно. Независимо от принятого решения, это довольно трудоемкий и затратный процесс. Но такой вариант нанесения краски является одним из самых эффективных, поскольку получаемое покрытие отличается прочностью и долговечностью.

Порошковый способ окрашивания предполагает использование подходящего оборудования и приспособлений, а также разделение процесса на участки.

Ориентировочная схема линии для порошкового окрашивания

Для качественной работы потребуется:

Следует предусмотреть удобное расположение всех участков, большое внимание уделяется системе подвесов. Упростить задачу может использование тележки-вешалки. Размещение оборудования даже в минимальном количестве потребует довольно просторного помещения, хотя при желании некоторые участки могут быть объединены.

Оборудование для порошковой покраски: выбор и самостоятельное изготовление

Многие необходимые инструменты и приспособления можно изготовить своими руками. Это позволит значительно сэкономить, но потребует много сил и времени. Для получения оптимального результата некоторое оборудование рекомендуется приобретать.

Распылитель

Распылитель является одним из важнейших инструментов, от качества напыления зависит то, каким получится покрытие. Поэтому лучше отказаться от самостоятельного создания приспособления и отдать предпочтение готовым вариантам. Принцип окрашивания заключается в том, что частички краски, проходя через пистолет, приобретают определенный заряд.

Прибор бывает двух основных видов:

Электростатический. В нем частички заряжаются от постороннего воздействия. С его помощью можно красить любыми видами порошковых составов.
Трибостатический. Этот вариант более простой, частицы приобретают заряд за счет быстрого вылета из сопла и трения между собой. Такой метод напыления требует соблюдения определенных условий, на качество покрытия оказывает влияние влажность. Также необходимо правильно рассчитать длину подсоединенного шланга, которая зависит от мощности компрессора.

Трибостатический способ обработки на данный момент считается наиболее прогрессивным

Наиболее популярными являются следующие модели распылительных устройств:

Интересный вариант – пистолет «Старт», особенно с серийным номером 50. Такая разновидность универсальна и сочетает в себе обе технологии нанесения краски. С этой целью прибор снабжается дополнительной трубкой для трибостатического напыления.
Более доступным является «Лидер». Он позволяет выполнять работы в домашних условиях. Отличается небольшим расходом краски.
Для профессиональных процессов и масштабного производства отличным решением будет оборудование марки «Тесла». Стоимость такой установки значительно превышает предыдущие варианты, но обеспечивает комфортный уровень работы.

От качества пистолета во многом зависит равномерность укрывающего слоя порошка

Естественно, для самостоятельного использования подойдут более простые виды ручных распылителей.

Важно! Независимо от выбранного варианта, все разновидности должны быть снабжены источником заземления.

Любители мастерить могут собственноручно сделать пистолет-краскопульт. Весь процесс прекрасно демонстрирует это видео:

Камера окраски

Покрасочную камеру можно изготовить самостоятельно, для этого не потребуются сложные материалы. Но многие мастера считают, что от этого участка можно отказаться. Действительно, если мероприятие проводится единожды, то достаточно подготовить удобное и чистое место, которое закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Но при постоянных работах такое приспособление будет нелишним.

При маленьких объемах вполне достаточно небольшого покрасочного шкафа

Алгоритм создания камеры:

Сваривается каркас нужного размера, для этого используется металлический профиль. Если покраска будет проводиться в специальном помещении, то при наличии свободного места камеру делают стационарной. Создаваемый бокс должен быть достаточно просторным.
С внешней стороны профиль обшивается листами железа, с внутренней укладывается теплоизоляция. Необходимо добиться предельной герметичности, что позволит сохранить большую часть неиспользуемого порошка.
Для лучшего сбора краски пол рекомендуется сделать решетчатым.
Отдельно предусматривается принудительная вентиляция.

Упростить задачу можно, расположив покрасочный участок вдоль одной из стен помещения. Смежные поверхности обшиваются листами железа, место подвеса располагается на некотором удалении от стены, а под ним размещается контейнер для частичного сбора состава. Пространство закрывается плотным занавесом.

Печь

Именно печь – один из самых важных элементов при выполнении порошковой покраски. Она необходима для расплавления нанесенных на поверхность детали частиц состава. Важным условием является выбор оптимальной температуры. Суть процесса полимеризации заключается в том, что нагреть нужно не поверхность, а полностью изделие, которое подвергается обработке.

Изготовление печи

Изготовление такого устройства – не самая легкая процедура. Подробный алгоритм процесса включает несколько этапов.

Подготовка необходимого материала

Для создания печи потребуется:

сварочный аппарат;
болгарка;
дрель с насадками по металлу;
ножницы.

Минимальный набор инструмента для создания жарочного шкафа

плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
металлический профиль размером 5*2 см;
оцинкованные листы стали;
тангенциальный вентилятор;
тэны (для камеры шириной и глубиной 100 см при высоте 200 см потребуется 12 шт.);
термодатчики и блок контроля.

Экономить на качестве составляющих жарочного шкафа нельзя

На заметку! К изготовлению сушильной камеры необходимо подходить со всей ответственностью. Лучше изначально выполнить работы качественно, чем исправлять возникшие проблемы.

Создание каркаса и подключение

Конструкция сваривается по определенной схеме:

Камера тестируется на обработанной порошком детали, определяются оптимальные настройки. Ввиду того что печь и пистолет для окрашивания имеют самое большое значение, именно их изготавливают или приобретают в первую очередь.

На заметку! Чтобы покрасить небольшие единичные элементы, для запекания можно использовать обычную бытовую духовку.

Как красить порошковой краской

После того как все оборудование собрано, куплено и налажено, можно самостоятельно окрашивать металлические детали.

Выбор краски

Порошковые краски разделяются на две категории:

Термопластичные. Принцип получения покрытия заключается в том, что порошок наносится на деталь, которая подвергается запеканию. Воздействие на создаваемый слой оказывает только температура. В эту группу входят составы на основе поливинилбутирала, полимеров, полиамида, полиэлифина.
Термореактивные. Суть процесса в том, что сплавление сопровождается определенной химической реакцией. Это позволяет получить поверхность, стойкую к любым воздействиям. Варианты таких смесей: эпоксидные, полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, полиуретановые.

Следует учитывать, что цвет выбранной краски не подвергается колеровке.

Как термопластичные, так и термореактивные составы имеют широкую цветовую гамму

Технология окрашивания

Домашние работы требуют создания определенных условий. Все процессы распределяются по участкам, чтобы исключить нарушение технологии окраски из-за пыли и грязи.

Порядок действий:

Естественно, что для получения оптимального результата потребуется некоторое время, чтобы правильно настроить все оборудование и разработать четкую последовательность технологического процесса. Но при соблюдении всех условий результат превзойдет все ожидания.

Порошковая покраска металлических деталей своими руками – занятие не такое уж сложное, главное знать все тонкости и действовать строго по инструкции. К тому же на лицо существенная экономия средств, ведь цены в салонах по покраске частей металлических механизмов или запасных частей автомобилей достаточно велики.

Требуемое оборудование

Для того чтобы процесс самостоятельной покраски практически не отличался от заводского, необходимо выбрать подходящее место, где будут проводиться работы.

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

печь для полимеризации (сушки);
источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
распылитель порошковой краски (пистолет);

В работе не помешает аккуратность и небольшой опыт. Но если его нет – не беда, действуя по инструкции, можно избежать большинства ошибок и получить вполне приличный результат.

Изготовление печи

Полимеризация – важный этап в отвердении порошковой краски. Если этот пункт работ опустить, ЛКМ не будет держаться на металлических поверхностях. Поэтому такое оборудование, как печь – ее еще называют камерой полимеризации – необходимо в первую очередь. Вещь эта дорогостоящая, поэтому можно сделать ее своими руками, из подручных материалов. Нам понадобятся (камера полимеризации будет иметь размеры 2х1х1 м):

профильная труба;
негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
листовой металл (можно заказать по размерам);
тангенциальный вентилятор;
ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

Сварите из профиля каркас.
Заложите в него утеплитель.
Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо.

Покрасочный инструмент – пистолет

Чтобы нанести порошковую краску на изделие, требуется специальное устройство. Это электростатический краскопульт или трибостатический порошковый распылитель. Но покупать дорогостоящее оборудование ради редкого использования не целесообразно. Так как в нашем случае все изготавливается своими руками в домашних условиях, такое устройство можно смастерить минут за 10. Такой пистолет прост в использовании, дешев и практичен. Переход с одной краски на другую занимает несколько секунд.

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Для этой цели нужен преобразователь, который сможет выдать 25 000 вольт постоянного тока. Такие используются в электрошокерах, зажигалках для газовых плит, котлах и колонках. Они могут работать от батареек или аккумуляторов, преобразовывая 3-6 вольт в нужные 25 кВ.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику.

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Перед началом окраски нужно тщательно позаботиться о том, чтобы все операции проходили при идеальных условиях:

Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Технология

Процесс окраски металлических деталей порошковыми составами можно разделить на три этапа. Это подготовка поверхности, непосредственное окрашивание (напыление) и закрепление результата (полимеризация).

Подготовительный этап

Он самый важный. От того, насколько качественно будет подготовлена к окрашиванию поверхность, зависит результат работы. Следуйте следующим инструкциям:

Возьмите обычную чистую тряпочку и очистите всю поверхность обрабатываемой детали от пыли и грязи.
Наждачной бумагой или специализированными металлическими щетками зачистите участки с коррозией.
Обезжирьте растворителем деталь, это увеличит адгезию поверхности с краской.
Проведите грунтование. Для этого покройте изделие краской на основе неорганических веществ. Благодаря этому слою сводится на нет риск проникновения воздуха, а также влаги под высохшую краску.
Нанесите сверху детали слой, состоящий из соединений натрия и нитрата хрома. Этот процесс имеет название пассивирование. Он проводится, чтобы ржавчина не появилась в период подготовки детали к покраске. Все действия довольно просты, поэтому все можно сделать в домашних условиях своими руками.
Просушите заготовку в самодельной печи.

Важно! Если деталь имеет слишком сложную конфигурацию, сильно загрязнена и покрыта коррозией, замочите ее в растворе щелочи.

Покрывание детали порошковым покрытием

Следующий этап после подготовительного – непосредственно окрашивание. Тут все довольно просто: поместите деталь в отсек напыления, присоедините и закрепите на ней минусовой провод от вашего источника питания. Если включить наш преобразователь и поднести бутылку с металлической пробкой к детали на расстояние 20-30 мм — увидим проскакивание искр, это значит, что напряжения достаточно для нанесения порошковой краски.

Для этого надавливаем на бутылку, чтобы часть порошка вместе с воздухом выдувалась из дырок в пробке. Под воздействием высокого напряжения, частицы краски электризуются и прилипают к окрашиваемому изделию.

Часть порошка все равно рассыпется на пол, поэтому подстелите газету, чтобы потом его собрать.

Совет! Если с помощью окраски планируется достичь устойчивости детали к воспламенению, купите огнезащитные ЛКМ по металлу («Негорин», «Полистил» и им подобные).

После нанесения порошковой краски начинается процесс создания отвержденного полимерного слоя.

Полимеризация

Суть этого процесса в том, что окрашенная деталь устанавливается в специальную печь. Там она в течение определенного временного промежутка подвергается воздействию высокой температуры.

Для этого потребуется самостоятельно изготовленная печь для полимеризации порошковой краски. Чтобы процесс прошел без накладок, необходимо соблюсти следующие условия:

Придерживайтесь рекомендаций, разработанных для каждой конкретной краски.
Обеспечьте равномерное нагревание каждой детали.
Соблюдайте точное время полимеризации. По его истечении извлеките деталь из камеры и оставьте на открытом воздухе для полного остывания.

Применение этого способа окрашивания порошковыми составами идеально подойдет тем, кто любит все делать своими руками. Делать самостоятельно печь для полимеризации довольно долго, однако на лицо существенная экономия средств и получение качественного покрытия.

Добрый день!

Я писал о проблемах с высоковольтным блоке для порошковой покраске, см Сообщение #7:

В описании изготовления пистолета для покраски:

в Сообщении #11 Алдар Косе писал:

заодно оч. хотелось понять как устроен БП на 30 КВ.. и как его сделать..

Вот, что у меня получилось.

В те времена у меня небыло интернета и PCAD и времени. Надо было наскоро что-то придумать. Кажется, в журнале "Радио" нашел идею.

Собрал схему:

и она заработала.

ВНИМАНИЕ:

Схема галванически связанна с питающей сети. Для обеспечения правильного подключения фазового и нулевого провода питающей сети имеется сетевой шнур с тремя контактами.

Для развязки от сети можно использовать трансформатор 220В на 220В.

Работа схемы:

При подключении блока к сети светится левый светодиод. При замикании цепи ножным включателем светится обе светодиода и схема начинает работать.

При отрицательном полупериоде напряжения питания ток не может проходить на колекторы транзисторов и переключатель выходного напряжения VR1 (диоды закрыти). Диод в цепи транзыстора VT1 остерегает базовый переход транзистора от отрицательного напряжения на уровне около -0,6В.

После перехода напряжения питания через 0 в положительный полупериод и достижения примерно 0,6В на базе транзыстор VT1 открывается и напряжение на колекторе снижается до напряжения насыщения транзистора. Одновременно заряжается конденсатор С5 и конденсаторы С6,С7. При достижении точки максимальной положительной амплитуды напряжения питания (+311В) - С5 заряжен до максимума (311В минус падение напряжения на двух открытих диодов). С6,С7 заряжаны до напряжения опрделяемом делителем напряжения VR1 и сопутствующих резисторов и диодов. После прохода максимума амплитуды напряжения питания конденсатор С5 начинает постепенно разряжаться по цепи VT1 и и сопротивление в цепи колектора - М16. Так как VT1 открыт, транзыстор VT2 закрыт. При переходе напряжения питания через 0 в отрицательную область транзыстор VT1 закрывается, открывается транзыстор VT2 и конденсатор быстро разряжается через VT2 и открывает тиристор. При этом заряжанные конденсаторы С6,С7 разряжаются через первычную обмотку шести вольтовой катушки зажигания для мотоцикла. На вторычной обмотке катушки зажигания появляется импульс высокого напряжения. Диод КД202Д позволяет несколько калебаниям после открития тиристора в цепи первичной обмотки катушки. После умножителя напряжения на выходе блока поступает отрыцательное высоковольтное напряжение постоянного тока. Это напряжение через экранированный высоковольтный провод подается на электрод распилительного пистолета. Металическая часть корпуса пистолета через экран провода заземлен. Окрашиваемая деталь отдельным проводом соеденена с корпусом блока.

Выд осцилограмм в разных точках.

На выде осцилограмм сверху в низ:

1. Выд питающего напряжения.

5. Напряжение на конденсаторах С6,С7 при положении переключателя выходного напряжения в нижнее положение.

6. Напряжение на конденсаторах С6,С7 при положении переключателя выходного напряжения в верхнее положение.

(Непонятка (забыто) насчет 4. - вроде бы напряжение на управляещем выводе тиристора, но тогда в месте 4В должно быть примерно 3,5В).

Конструкция.

1. Фото зарытого блока

2. Фото без кришки и спереди

3. Фото сзади.

В обычных печах - голландках, русских, тт-котлах водяного отопления - топливо сгорает быстро.

Все эти конструкции требуют внушительных запасов дров угля. Ни о какой экономии в этом случае не может быть и речи.

Пиролизная печь - совсем другое дело, она будет эффективно отапливать помещение, сжигая минимум дров. Почему это возможно?

Дело в том, что принципы работы пиролизной печи кардинально отличаются от принципов работы обычных печек. В таком аппарате в результате окисления идет не сгорание топлива, а тление.

Однако все, кто сталкивались с протопкой печи или хотя бы разводили костер, знают, что при тлении дрова не сгорают, а только обугливаются. Так почему этого не происходит в пиролизных отопителях, работающих на дровах?

Дело в том, что в пиролизной печи топливо окисляется в два этапа. Сначала медленно окисляется твердая часть, выделяя большое количество горючих газов, а затем уже сами газы сгорают отдельно от дров, в другом отсеке.

Строго говоря, пиролизная печь работает не на твердом топливе, а на газе, который сама же и вырабатывает. Поэтому второе название пиролизных конструкций - газогенераторы.

Упрощенно схема работы пиролизной печи выглядит так:

в первом отсеке находится топливо и регулируется подача кислорода - воздух подается в таком количестве, чтобы дрова могли тлеть и не могли вспыхнуть;
газы, выделяющиеся при тлении, поступают в отсек, расположенный выше, и сгорают.

Двухэтапное сжигание позволяет экономить. В зависимости от модели пиролизной печи загружать новую порцию дров приходится от трех до одного раза в сутки.

То есть пиролизный отопитель работает непрерывно, поддерживая в помещении ровную температуру, так же как это делают радиаторы центрального отопления.

В этом состоит колоссальное удобство пиролизных конструкций.

Даже самодельная пиролизная печь будет безостановочно обогревать помещение и 24 часа в сутки обеспечивать находящимся в нем людям комфортную температуру.

Что уж говорить об агрегатах промышленного производства, в которых все рассчитано до мелочей и есть нужная автоматика.

Достаточно один раз загрузить в них порцию топлива и потом целые сутки можно не беспокоиться о том, что дом может остыть, пока вы спите или отсутствуете.

Пиролизная печь своими руками собирается из кирпича или металла. Переоборудовать в газогенератор можно практически любую металлическую конструкцию подходящего объема, начиная от консервной банки и заканчивая двухсотлитровой бочкой.

Требуемое оборудование

Когда помещение найдено, нужно собрать и подготовить необходимое оборудование:

печь для полимеризации (сушки);
источник постоянного напряжения (около 25 кВ);
распылитель порошковой краски (пистолет);

Изготовление печи

профильная труба;
негорючая теплоизоляция (плита базальтовая);
листовой металл (можно заказать по размерам);
тангенциальный вентилятор;
ТЭНы.

Инструкция по сборке печи состоит из следующих шагов:

Сварите из профиля каркас.
Заложите в него утеплитель.
Листовым металлом зашейте стены. Снаружи отделайте все гипсоволокном.
Для конвекции в камере установите тангенциальный вентилятор, наварив ему узкий выход и широкий вход.
Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры.
ТЭНы установите вдоль параллельных стенок и соедините по распределению на фазы.
ТЭНы закройте, оставляя открытым вентилятор, основная часть которого должна располагаться вне камеры (чтобы не оплавить обмотку).
Установите электрощит. Правда, эту работу лучше поручить специалисту.

Полученное оборудование – камера полимеризации – будет иметь мощность 12 кВт на разогреве и 6 кВт в работе.

Важно! Энергоносителем в таких печах просушки порошковой краски может быть не только электричество, но и природный газ, и дизельное топливо

Покрасочный инструмент – пистолет

Конструкция и комплектация пистолета для порошковой покраски

Как сделать пистолет для порошковой краски:

Возьмите обычную пластиковую 1,5-литровую бутылку. Главное, чтобы она была сухая и чистая.
Заполните ее на 1/3 порошковой краской, закрутите металлической пробкой.
Проделайте в пробке маленькие отверстия. Чем больше отверстий, тем качественнее будет нанесение. Зачистите пробку снаружи от заусениц, оставшихся после прокалывания.
Подключите к пробке плюсовой провод от источника высоковольтного напряжения.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Лучше доверить сборку преобразователя квалифицированному электрику

После всех манипуляций получается вполне приличный пистолет.

Мелочи, без которых не обойтись

Необходимо отличное освещение. Используйте лампы дневного света. К обычной лампе порошковая краска отлично прилипает.
Нужна хорошая вентиляция с двумя моторами (на вход и выход). Дополнительно придется надеть марлевую повязку, а лучше профессиональный респиратор.
Придется изобрести способ сбора остатков порошковой краски. На начальных этапах используйте старый мощный пылесос.

Когда все тщательно подготовлено, можно приступать к покраске своими руками нужных деталей.

Материалы, теплоизоляция печи полимеризации

Внутренняя обшивка печи должна быть изготовлена из алюминизированной стали, поскольку ее сопротивление высокой температуре превосходит гальванизированную сталь или сталь холодного проката (CRS). Внешняя обшивка печи может быть изготовлена из гальванизированной, алюминизованной или окрашенной CRS. Сталь должна быть толщиной 20 размера. Весь корпус печи должен быть из того же металл, что и кожух.

Теплоизоляцией должна быть минеральная вата плотности № 4 или аналогичное стекловолокно, толщина должна быть равной произведению 1 дюйма на каждые 100°Ф (37.8 °C) или на частное от 100°Ф. Если максимальная температура печи превышает 500°Ф (260°С), обшивка печи должна быть 6 дюймов толщиной. Толщина верха и стенок должна равняться толщине обшивки, а основание может быть изготовлено из простого бетона, алюминированного кожуха или обшивки печи с изоляцией. Приподнятые печи должны иметь изолированное основание. Печи, установленные на полу, должны иметь изоляции толщиной 2 – 3дюйма (5 – 8 сантиметров). Возможно использование стальной обшивки без изоляции, но в таком случае неизбежны существенные потери тепла через основание.

Система труб вулканизационной печи должна быть сконструирована так, чтобы воздух циркулировал таким образом, чтобы в печи поддерживалась постоянная высокая температура во всех ее частях, но при этом не создавалась турбулентность. Чрезмерная скорость движения воздуха в вулканизационной печи может привести к тому, что порошок будет сдуваться с деталей. Также это может привести к тому, что детали будут качаться и ударяться о другие детали или стенки печи.

Лучшее местоположение для трубы — потолок, расположенный в углах и между проходами в печи с большим количеством проходов, поток воздуха должен направляться вниз по направлению к основанию. Отводные воронки или патрубки используются для регулировки объема и скорости воздуха на выходе. Возвращаясь в центр, воздух будет проходить вверх через детали.

Основание — также приемлемое месторасположение, если труба установлена под конвейером так, что воздух проходит вверх через детали. Однако труба в основании будет мешать чистке печи и может быть повреждена в случае, если детали упадут с конвейера.

В отличие от сушильной камеры, столкновение воздуха о детали не желательно в вулканизационной печи. Оно может ускорить процесс вулканизации, но поток воздуха также может сдуть порошок с деталей и нанести на них грязь. Необходимо избегать высокой скорости внутри вулканизационной печи, используемой для отверждения порошковых материалов.

Изготовление пиролизных печей

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности.

Кирпичную пиролизную печь, имеющую мощность 30 кВт, обогревающую дом размером в 70 кв. метров, вполне реально изготовить своими руками. Для данного строительства понадобятся:

в районе 400 единиц керамического кирпича или 100 – шамотного;
лист стали габаритами 6000 мм на 1500 мм толщиной не менее 4 мм;
3 чугунных колосника;
вентилятор не менее 300 Вт мощности;
поддувальная и топочная дверцы;
рычажный терморегулятор.

Монтажные работы пиролизной печи требуют сварочный аппарат, электрическую дрель и болгарки с большим и маленьким диаметрами круга, электроды и термодатчик.

Также потребует целый набор труб – профтруба размерами 800 на 400 мм и три трубы стандартные, диаметрами 57 мм, 32 мм и 159 мм

Не рекомендуется изготавливать пиролизные печи и различного храма, найденного на заднем дворе или в сарайных складах. Все пиролизные печи, собранные из подобных материалов, являются подопытными образцами, даже несмотря на то, что они исправно работают. Материалы, подходящие для строительства железной печи, категорически не подходят для пиролиза. Так что следует сразу избавиться от старых бочек, кусков труб и остального железного хлама, использование которого в строительстве ставит под угрозу всю идею создания будущей печи.

Отсутствие контроля над реакцией пиролизного горения превращает этот тип печи в стандартную буржуйку, поэтому основным залогом её будущей работы является использование новой аппаратуры в начинке печи.

Для обогрева жилья как нельзя лучше подходят котлы системы «стоп-старт». Он требует установку автоматизированной системы контроля температуры. Также отдельной системой снабжается процесс порционной подачи воздуха в камере дожигания.

Укладка пиролизной угловой печи

Система «стоп-старт» приводит к сложной работе котла, требующей использования целой системы заслонок и регуляторов.

Использование шамотного кирпича ведёт к быстрому износу печи в силу его особенностей с обязательной его заменой каждые два года.

Толщина металла, используемого в строительстве воздуховодов, не влияет на степень его прогорания – для пиролизной печи есть специальная сталь.

В суровых российских реалиях на данный момент появился ещё один вид самодельных пиролизных печей, не требующих электрофикации. Здесь камера газификации находится внизу, а дожигания – наверху аппарата – устройство использует естественную тягу воздуха, нагнетая нагретый в топке воздух в камеру дожигания, где к нему примешивается вторичный воздух.

В нижнюю камеру кислород попадает через отверстия за счёт атмосферного разрежения – смешиваясь в топке с пиролизным газом, он вступают в экзотермическую окислительную реакцию.

Полученный газ сгорает в верхней дожигательной камере, нагревая теплоноситель. Каждая стенка такого котла изготовлена из жаропрочной стали, что обеспечивает полное сгорание топлива в печи на протяжении 14 часов.

Пиролизная печь Сергея Лачиняна

Бубафоня - простейшая в изготовлении пиролизная конструкция, но у нее есть недостаток - чтобы загрузить порцию дров или вычистить золу, нужно вытаскивать поршень, так как в нижней части емкости нет никаких отверстий.

В лачинянке золу и печной шлак убирают снизу, так как топливо сгорает на колосниках.

Сергей Лачинян - известный изобретатель из Казахстана. Свою печь он создавал для личных нужд, когда ему потребовалось устройство, чтобы обогревать свой автомобильный фургон.

Лачинянки используют дальнобойщики, строительные и сельскохозяйственные рабочие, рыбаки, охотники.

Они могут обогревать автомобильные фургоны, палатки, охотничьи домики, сельскохозяйственные строения (курятники, свинарники, теплицы).

Сейчас Сергей разработал уже второе поколение печей, в том числе модель с водяной рубашкой для отопления жилых помещений площадью до 300 кв. м.

Печи Лачиняна работают в основном на угле. Устройство пиролизной печи Лачиняна позволяет топить ее любым горючим материалом, но на угле она показывает просто феноменальные результаты.

Два ведра угля обеспечивают конструкцию топливом на 5 – 7 суток беспрерывной работы.

Несмотря на то что на изобретение выдан патент, чертежи есть в свободном доступе вместе с инструкцией по изготовлению этой чудо печки своими руками.

Чтобы загрузить уголь, нужно откинуть верхнюю крышку и засыпать уголь. Новое топливо падает на горящий слой, и агрегат продолжает работать.

Мини пиролизную печь можно изготовить без всяких чертежей из обычной банки из-под краски и старого стального термоса.

Принцип работы прост до примитивности - в печку загружают любое твердое топливо, вплоть до шишек, и ставят самодельный поршень, состоящий из блина и трубчатого штока.

Сверху надевают крышку и уплотняющий обруч, чтобы воздух заходил только через шток. Конструкцию можно изготовить за два часа.

По мере сгорания угля поршень опускается вниз. Золы практически не остается, так как при высокой температуре все топливо сгорает.

Немного о правилах безопасности. Запрещается делать печи своими руками (кроме лачинянок, сделанных по оригинальным чертежам изобретателя) для жилых помещений, так как из поршня может выходить дым или газ.

Самоделки нельзя оставлять без присмотра и тем более ставить там, где люди спят. Область их использования - технические и подсобные помещения.

Делаем каркас

Начнем мы с изготовления каркаса. Собирать наш каркас будем сварочным инструментом или с помощью болтов.

Дверцы и стены должны получиться с пустотой внутри, которую позже нужно будет наполнить с помощью утеплителя.
Окрашивается каркас специальной краской, которая может выдержать большую температуру.

Отделочные работы

Подготовьте отделочный материал, ориентируясь на габариты печи. Зашейте внутреннюю часть стены, используйте при этом саморезы или сварочный инструмент. После этой процедуры плотно заделайте пустоту в стенах с помощью утеплителя. Чаще всего в качестве утеплителя используют базальтовую плиту.

Устанавливаем вентилятор и нагревательные тэны

Тэны равномерно крепятся на боковых стенах и соединяются проводами. После этого они выводятся наружу. Из листового материала сделайте кожух с отверстием для воздуха по бокам. Закройте тэны кожухами.

Вентилятор собирается в систему с нагнетательной и заборной воздушными шахтами. Заборная воздушная шахта делается вдвое меньше чем нагнетательная. Провода от вентилятора должны находиться снаружи.

Если вы все правильно сделали, тогда воздух в вашей печи полимеризации будет проходить сквозь защитные кожухи, далее выйдет вниз и снова поднимется вверх через сушащиеся изделия.

Устанавливаем блок управления

Это завершающий, но самый главный этап. Посредством блока питания будет происходить управление вентилятором и нагреванием. Приобретайте специализированный блок, который предназначен для таких печей. Состоит он из указателей температуры, датчиков, устройства для управления вентилятором и аварийного автомата. Вот мы и сделали печь полимеризации своими руками.

Из недостатков печи можно выделить то, что ее не очень резонно приобретать для маленького производства или для использования в домашних условиях. В основном, такие печи предназначены для больших объемов работ. Также недостатком можно считать ее стоимость, которая является не самой низкой. А в остальном – это очень удобная и практичная вещь для покраски необходимых вещей.

Что такое пиролизная печь

В обыкновенной печи любое органическое топливо в процессе горения и окисления кислородом выделяет большое количество углеводородных продуктов горения. Таким образом, тор, кизяк, дрова и другие виды природного топлива имеют большую массу попутных выделений, выводящихся через дымовую трубу в окружающую среду.

Внутренности пиролизной печи

Объём газов, выделяющихся в процессе топливного горения, значительно повышается при кислородной недостаточности, искусственно создающейся внутри топки. Например, древесина сгорает при температуре около 500 градусов, с выделением метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, смолы и древесного угля.

Все эти отходы первичной реакции представляют собой горючие смеси, которые могут быть подвергнуты повторному циклу горения с получением определённого количества тепла.

Печи пиролизного горения нацелены на получение тепла из продуктов горения, также нося название газогенераторов, путём создания внутри них повышенных температур порядка 450 градусов, избавляющих пользователя от необходимости регулярной очистки топки – всё топливо сжигается в пыль.

Как сделать в домашних условиях

Мы рассмотрим простейший вариант закалочной печи, также, ее иногда используют для обжига керамики. Нам понадобится бытовая электроплитка и глиняный цветочный горшок из керамики (в роли муфеля) нужного размера. Теперь нужен под. Его, как правило, собирают из кирпича на стальном листе и скрепляют рамой из уголка. Ближе к краю делают 2-3 кольцевые и укладывают или спираль, или электроплиту. Обечайку делают из оцинковки, она является съемной, и ее надевают только после того, как конструкция плотно установлена на полу и накрыта муфелем. Промежуток между муфелем и обечайкой засыпают асбестовой крошкой.

Контроль температуры осуществляется по термопаре. Мы рассмотрели простейший вариант муфельной печи. Если вы хотите соорудить своими руками более сложный и усовершенствованный вариант, можно посмотреть видео или найти необходимые чертежи.

Кладка самодельной печи этапы процесса

По правилам технологии возведения печей из кирпича кладку начинают не ранее, чем через месяц после обустройства основания. Это обусловлено тем, что фундамент должен отстояться и не давать усадку. Сама процедура кладки печки в частном доме обусловлена определёнными технологическими этапами.

На первом этапе обустраивается зольная камера и нижняя часть колпака с подвёрткой. Как уже рассматривалось, для кладки используют смесь из глины и песка, так как именно этот состав имеет высокие качества вязкости и прочности.
В кладку из кирпича монтируется дверца, крепление которой выполняется из стальной проволоки.
Сверху зольника крепятся или отдельные колосники или цельная решётка. После чего монтируют топку, которая по внутренней части выкладывается из шамотного кирпича, размещаемого на ребро. Топочную дверцу закрепляют проволокой и пластиной из стали 2,5 мм толщины.
По достижении 12 ряда кладки топка перекрывается чугунной плитой с конфорками

При этом важно чтобы плита была выставлена по водяному уровню. Слева в печи продолжают укладывать первый колпак для работы без обогрева в летний период.
После того как плита смонтирована, продолжают возводить стенки варочной камеры, а в левой части сооружать нижний колпак.
Засов для летнего хода ставят во внутренней угловой части варочной камеры.
По достижении 20 ряда выполняется перекрытие варочной камеры и главного колпака

В кирпичной кладке оставляются отверстия, предназначенные для подъёмного канала и летнего хода, а также отдушина для варочной камеры. Для большей надёжности кирпичная кладка должна опираться на уголки из стали.

Проём варочной камеры закрывают распашной каминной дверцей. Желательно чтобы такая дверца была выполнена из металла и жаростойкого стекла. Это позволит наблюдать за процессом горения топлива и наслаждаться красотой открытого огня.
После перекрытия нижнего колпака и варочной камеры, приступают к возведению верхнего колпака. При этом в удобном месте важно вмонтировать очистную дверцу для удаления сажи.

Кладка стенок колпака происходит практически до верха проёма в стенке. Отопительную печь в самом верху перекрывают кирпичом в два ряда. Для увеличения теплоизоляционных характеристик пространство между свисающей перемычкой и верхом конструкции заполняют негорючим утеплительным материалом.
По верхнему периметру тела печки укладывают декоративный пояс. После этого приступают к установке дымохода. При этом кирпичная конструкция дымохода считается самой практичной, так как не прогорает в отличие от металлических аналогов.

Печка своими руками требует при возведении достаточно много усилий, однако под силу каждому, кто не боится физического труда. Единственное, нужно соблюдать все технологические процессы и придерживаться проверенных временем схемам печей. Только так отопительное устройство в загородном доме прослужит не одно десятилетие, радуя своих хозяев теплом в холодные зимы.

Преимущества и недостатки

Установка печи камина – достаточно сложный и длительный процесс, который потребует особых строительных навыков. Поэтому перед началом строительных работ необходимо рассмотреть основные преимущества и недоставки такого способа отопления дома, чтобы принять взвешенное решение.

Преимущества:

Универсальность. Печь камин позволяет отопить дом площадью до 100 кв. метров, что делает такую конструкцию универсальной. Ее можно поставить как в маленьком летнем домике, так и в загородном коттедже, который используется круглый год.
Компактность. Такая конструкция устанавливается в углу, что дает возможность сохранить полезное пространство. А благодаря смещенной симметрии формы можно выбрать наиболее удобный вариант расположения печи.
Высокий уровень КПД. Основным преимуществом печи камина является высокий коэффициент полезного действия. Обогрев помещения осуществляется не только благодаря конвекции горячих потоков воздуха, но и в результате теплового излучения. Поэтому печь камин обеспечивается быстрый нагрев помещения, а также поддержание температуры на протяжении длительного времени. Показатель теплоотдачи конструкции не уступает лучшим современным отопительным агрегатам.
Удобство. Установка одной печи камина в доме позволяет обогревать сразу же несколько комнат.
Дополнительные функции. Печь камин позволяет не только отапливать несколько помещений. Конструкция может использоваться для приготовления пищи, сушки белья и отдыха.

Несмотря на явные преимущества использования, такое устройство обладает и некоторыми недостатками:

Высокая стоимость. Печи камины относятся к достаточно дорогим конструкциям, поэтому возводить их рекомендуется только в случае экономической целесообразности.
Особые навыки строительства. Как и любое печное устройство, строительство такой конструкции потребует от мастера особых навыков.

К тому же при строительстве печи камина необходимо понимать, что если не оборудовать ее специальной дверцей топливной камеры, то тепло не будет задерживаться внутри печи, а ее стенки будут быстро остывать.

Камера полимеризации печь порошковой краски

Назначение и устройство камеры полимеризации

Камера полимеризации (печь) предназначена для полимеризации порошковых красок. нанесенных на изделие. Конструкция камеры состоит из сэндвич панелей, заполненных теплоизоляционным материалом. Благодаря этому сохраняется достигнутая температура внутри камеры в течение длительного времени и предотвращаются нагрев наружных стенок и тепловые потери.

Проем для загрузки изделий закрывается теплоизолированными дверями, на которых установлены, по периметру, термостойкие резиновые профили и снабжены запорным механизмом.

Нагрев камеры полимеризации (печи) осуществляется отдельным термоблоком, который отдельно монтируется к камере. Конструкция термоблока позволяет быстро производить профилактику нагревательных элементов и замену выработавших свой ресурс ТЭНов. В случае если объёмы производства на вашем предприятии выросли и вам потребуется увеличить рабочий объем камеры полимеризации, особая конструкция изделия из сэндвич панелей, разработанная нашими специалистами, позволит просто и быстро добавить недостающий объем.

Термоблок, подключенный к камере полимеризации, осуществляет принудительную конвекцию воздуха для создания равномерной температуры внутри камеры.

В случае особой необходимости (например, в случае ограниченной площади на производственном окрасочном участке) ТЭНы могут быть установлены в боковых стенках камеры и закрыты теплоотражающими экранами. Однако в этом случае усложняется эксплуатация оборудования (профилактический и текущий ремонт — замена выработавших свой ресурс ТЭНов). а также усложняется конструкция и удорожается изготовление такой камеры.

Процесс полимеризации порошковой краски происходит следующим образом. через дверной проем в камеру полимеризации по транспортной системе загружается загрузочная тележка с изделиями с нанесенной на них порошковой краской. Двери печи полимеризации закрываются и запираются специальным механизмом. при помощи пульта управления включается термоблок, и начинается нагрев камеры. терморегулятор пульта управления камеры полимеризации настраивается на нужную температуру, в зависимости от типа порошковой краски. При достижении температуры в камере 130°С — 140°С порошковая краска начинает выделять летучие вещества в виде дыма. Для удаления из камеры этих веществ автоматически включается вентилятор вытяжки, который настроен на работу в течение 10 секунд с паузой в работе 5 минут.

При достижении температуры внутреннего объема на 5°С — 10°С ниже заданной отключается I группа ТЭНов;

При достижении заданной температуры отключается II группа ТЭНов и включается реле времени, которое настраивается соответственно на 20, 10 или 5 минут.

После выхода камеры полимеризации с заданного режима выключаются ТЭНы и вентилятор рециркуляции воздуха, включается вентилятор вытяжки и звуковая сигнализация. При необходимости, вентилятор вытяжки в печи включается в любое время до или после режима полимеризации (180° С) переводом рукоятки переключателя в режим Руч.

Пульт управления камерой полимеризации

Пульт управления камерой полимеризации в комплексе с термоэлектрическими датчиками позволяет автоматически управлять процессом полимеризации порошковой краски. Вследствие того, что категории участка полимерных покрытий по взрывопожарной и пожарной опасности соответствует В-IIa согласно ПУЭ, пульт управления выполнен со степенью защиты IP54 и может быть установлен непосредственно на камере полимеризации или рядом с ней на стене.