Кладка кирпича что. Кирпич и кирпичная кладка

В этой статье вы сможете узнать какие бывают способы кладки кирпича, изложенные в изображениях, а также общая технология кирпичной кладки, которой желательно придерживаться начинающему.

Необходимые инструменты

Итак, вы задумали класть стену своими руками и хотите узнать, какие бывают способы кладки кирпича. Но какие инструменты для этого вам потребуются? Давайте разбираться.

Кельма (мастерок) – является основным инструментом каменщика. Как раз с помощью него мастер наносит и выравнивает раствор, а также снимаются излишки. Ручкой чаще всего кирпич постукивают, тем самым подгоняя до нужного положения.

Кирочка – с ее помощью можно раскалывать и обтесывать кирпичи по необходимому размеру. Однако, этот классический инструмент в наше время уступает место шлифмашинке совместно с кругом по камню: с их помощью необходимый кусок получится отрезать намного точнее и быстрее.

Расшивка – этот простой инструмент используется для того, чтобы разделывать швы между рядами кирпича. Однако, может быть использован вместо нее как стальная трубка, так и округлый кончик кельмы.

Порядовка – это приспособление используется для того, чтобы контролировать высоту кладки. Оптимальная толщина швов составляет до 12 мм. Когда толщина шва скачет, то вы легко можете получить стену с отклонением от горизонтали. С использованием порядовки эта проблема может быть решена.
Шнур-причалка – он может быть натянут как между углами стены, так и между порядовками. С его помощью можно контролировать горизонталь, а также не дает кладке уходить от прямой горизонтальной плоскости. Этот шнур нужно натягивать на удалении 2-3 мм от края, тем самым он не позволит отклонить сместившийся кирпич от прямой линии.

Отвес – это элементарный инструмент, который позволяет контролировать вертикаль стены.

Общие принципы и термины

Основная технология кладки кирпича основывается на его физических свойствах. Так, материал, отлично выносит перегрузки на сжатие, а вот нагрузки на изгиб могут повреждать его. Конечно же, необходимо принимать во внимание и другие свойства:

Плоскость рядов при возведении стены должна быть параллельна. Благодаря этому происходит равномерное распределение прикладываемых нагрузок. Однако здесь нужно уточнить один момент: при возведении арок допускается угол плоскостей до 17°.

В соседних вертикальных рядах уложенные кирпичи обязаны друг друга перекрывать не меньше, чем на ¼ ширины и длины. То есть один кирпич должен иметь опору минимум на 2 других.
Вертикальные швы в обязательном порядке должны заполняться раствором. Благодаря этому кладка не будет расслаиваться.
В процессе возведения нескольких горизонтальных рядов их в обязательном порядке нужно перевязывать друг с другом. Причина проста – помешать кладке расслоиться. Подобная перевязка обеспечивает качественное соединение и неподвижность слоев.
От цоколя или фундамента кладка должна отделяться слоем гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид, но могут быть и альтернативные варианты. Более подробно вы их можете изучить в статье «».
Если у вас имеется выступающий цоколь, то его желательно прикрыть отливом, изготовленным из оцинковки. Благодаря этому вы защитите стену от попадания воды.

Начинают кладку всегда с угла. Всегда в первую очередь выкладывается наружная сторона.
Если вы хотите сделать свою стену попрочнее, то укладывайте меж рядов стальную арматуру. С ее помощью, при необходимости, можно связать внутреннюю и наружную стену.

А теперь предлагаем изучить терминологию, которая используется среди каменщиков.

Постель – это растворный слой, на который вы будете укладывать следующий ряд.
Ложок – боковая грань кирпича.
Тычком является торец.

В соответствии с этим способ укладки ложком значит, что укладывается по горизонтали с совпадением оси стены с осью наибольшей длины кирпича. Способ укладки тычком – ряды, которые используются для перевязки.

Шов между рядами может быть заполнен полностью или не полностью, т.е. впустошовку. Этот способ используется тогда, когда предстоит последующая штукатурка, т.к. проникающая в полости штукатурка будет лучше держаться на стене.

Способы кладки кирпича

Какие бывают виды кладок кирпича? Ниже будем разбираться более подробно.

Ложковая кладка

Эта легкий способ происходит в полкирпича от ряда к ряду со смещением всех вертикальных швов. Смещается на половину или четверть длины кирпича.

Цепной способ

Этот способ кладки основывается на том, что 2 горизонтальных слоя необходимо между собой связывать. Способ цепной перевязки один из основных способов выполнить стену однородной и очень прочной. Технология кирпичной кладки очень простая – один ложковый горизонтальный ряд, с параллельной последующей укладкой 2 кирпичей и проведением разбежки швов, а второй ряд тычковый. Здесь обращаем ваше внимание, что у вертикальных швов тычкового и ложкового ряда не допускается совпадения.

Если у вас планируется стена в полтора кирпича, то должна применяться более сложная технология: кладка представляет собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича. Естественно, что шов тоже должен смещаться по мере поднятия рядов.

Многорядная перевязка

Обычно, в основной массе случаев, необходимость выполнять каждый второй ряд тычковым способом отсутствует. При этом прочность стены не слишком пострадает, когда чередовать до 6 ложковых рядов с 1 тычковым. Однако имеются свои ограничения.

Тычковым способом в обязательном порядке должны быть выложены следующие:

Последний и первый ряды;
Все элементы, которые выступают (карнизы);
Части стены, находящиеся под балками.

Облегченный способ кладки кирпича

Этот способ применяется во время строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличительной особенностью будет то, что в стене имеются большие полости, заполняемые чаще всего теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом и т.д.). Стена, выполненная облегченной кладкой – это 2 стены (обычно в полкирпича). Способы кирпичной кладки облегченного типа могут быть сильно отличающимися в реализации.

Способ кладки трехрядными диафрагмами – чередуются 5 рядов полой внутри стены с 3 тычковыми рядами. Укладка 3 рядов необходима для того, что длины одного кирпича не хватит для соединения элементов конструкции, а организация перевязки позволит сформировать надежность у конструкции.

Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 - стяжка, 3-сплошная угловая, 4-диафрагма.

Колодцевая кладка называется так потому, что в разрезе очень походит на цепь колодцев. Между тонкими стенами перевязки находятся друг над другом вертикально.

Анкерная кирпично-бетонная кладка использует вместо утеплителя пенобетон. Те тычковые кирпичи, которые выступают из каждой стены во внутреннюю полость, формируют анкеровку бетона со стеной.

Способ кладки кирпича с прослойкой происходит с образованием 5-6 см зазоров таким образом, чтобы получалась надежная перевязка, а так же чтобы не было возможности взаимного смещения внутренней и наружной стены. Получаемая прослойка выступает в роли теплоизоляции и вполне может заполняться каким-либо утеплителем.

Способ армированной кладки

Этот способ используется при строительстве кирпичных стен, которые могут выполнять различные функции:

Применяемая арматура способна придавать стене дополнительную жесткость и надежность в сейсмоопасных районах.

Применение армирование может быть обусловлено заменой укладки тычковых рядов или диафрагм во время строительства теплоизолированных облегченных стен.

Декоративная кладка

Способ декоративной кладки применяется в тех случаях, когда стена не станет штукатуриться. В таких случаях будет закономерным решение придать поверхности максимально привлекательный вид. Все виды кирпичных кладок с обеспечением декоративной поверхности у фасада привести здесь будет затруднительно, но основные все же перечислим:

Формирование узора из различного цвета кирпичей путем цепной перевязки. Является самым простым решением совместного использования силикатного и красного кирпича.

Использование баварской кладки, т.е. в каждом ряду чередуются несколько кирпичей с темным оттенком.

При таком способе облицовочный кирпич применяется для выкладки рельефного угла сооружения.

Использование декоративной кладки, совместно с аккуратной разделкой швов, может быть привлекательным не только на фасаде, но и внутри. Более подробно об этом мы говорили в статье «».

В этом случае применен необычной формы декоративный кирпич.

При таком способе организована имитация частично разрушенной и грубой кладки. Но чаще всего для подобного интерьера используются стеновые рельефные панели.

Ажурный способ

Кирпич у всех обычно вызывает ассоциации со сплошными капитальными стенами. Но, несмотря на это, из него вполне возможно возводить и невесомые с виду стены и ограждения.

Ограждения и стены совсем не обязаны быть, как все привыкли, прямыми. Так, во время возведения древних замков и крепостей применялись обтесанные камни, но даже из обычного кирпича могут быть изготовлены криволинейные конструкции и совсем не обязательно монолитные.

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич - один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

длинные боковые грани называются "ложками";
короткие боковые грани - "тычки";
верхняя и нижняя грани - "постели";
пересечение граней именуется "ребром".

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный - 250 х 125 х 66 мм, а полуторный - 250 х 125 х 88 мм.

Верста - наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка - это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд - это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд - кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок - часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

Мастерок (кельма) - плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
Молоток-кирка - отличается от классического молотка. С одной стороны - тупой прямоугольный боек, а с другой - заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая - для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
Уровень строительный - необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
Угольник строительный - разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
Шнур причальный (шнур-причалка) - крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
Расшивка - используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
Линейка-порядовка - применяется для выверки толщины швов.
Правило - деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
Лопата - для замеса раствора и его периодического помешивания.
Бетономешалка или другая емкость - для замеса кладочного раствора.
Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
Строительный миксер - для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц - за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется - значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает - много воды, а если рвется - недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов - углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича "всухую"

Суть шага заключается в кладке кирпича "на сухую". Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

Подготовка необходимых инструментов.
Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не "тянул" влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап - самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали - 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

"Вприсык". Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь "набиралась" на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
«Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального - не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью - от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

Кирпич – доступный и практичный материал, который используют для строительства дома, бани и других хозяйственных построек на земельном участке. Эта книга ознакомит вас с видами и способами расчета количества кирпича, технологией кирпичной кладки и ее особенностями, поможет разобраться в тонкостях возведения кирпичного фундамента и стен.

Все о кирпичной кладке

Простая и сложная кирпичная кладка

Кирпичная кладка может быть простой или сложной. Иногда также выделяют кладку средней сложности. Эти понятия неоднозначны и включают в себя сразу несколько характеристик кладки: наличие рисунка из кирпичей разного цвета; наличие выступов, ниш и различных декоративных деталей; количество различных типов кирпича, применяемых в кладке; наличие пустот, проемов и вентиляционных каналов. Чем больше подобных характеристик присутствует в кладке, тем она сложнее. Чем сложнее кладка, тем выше цены на ее выполнение.

Простую кладку, в которой отсутствуют проемы и пустоты, а также не предусмотрены декоративные архитектурные элементы, называют сплошной, или гладкой.

Сложную кладку с применением кирпичного декора называют также фигурной, или рельефной (рис. 7, а). В такой кладке кирпичи, входящие в декоративный элемент, выступают за плоскость стены или, наоборот, западают, образуя нишу.

Лицевая кладка может быть выполнена с применением рисунка из кирпичей разного цвета (рис. 7, б, в). Кирпичи в одной плоскости должны быть расположены в определенной последовательности, что усложняет кладку, начиная с этапа ее проектирования (рисунок должен быть продуман в соответствии с размерами кирпичей) и заканчивая этапом выполнения работ (каменщик обязан подобрать кирпичи строго по рисунку).

В случае выполнения кладки с кирпичным декором или рисунком на этапе проектирования усложняется расчет количества необходимых кирпичей. Сложность кладки стены определяют в процентах как соотношение площади кладки с усложненными частями к общей площади стены (вместе с проемами, без вычета их площади). Если сложность составляет не более 10 %, кладка считается простой; при сложности от 10 до 20 % – средней сложности; от 20 до 40 % – сложной; более 40 % – особо сложной.

Рисунок 7. Виды сложной кирпичной кладки: а) фигурная кладка; б – в) кладка с рисунком

Элементы кирпича и кирпичной кладки

Кирпич – параллелепипед, т. е. фигура с шестью попарно параллельными гранями. Все грани кирпича имеют свои названия: ложок, тычок и постель (рис. 8). Таким образом, каждый кирпич имеет две тычковые стороны, две ложковые и две постельные грани.

Рисунок 8. Элементы кирпича: 1 – ложок; 2 – тычок; 3 – постель

Постелью называют рабочую грань изделия, самую большую по площади. При выполнении кладки постель чаще всего (если кладка стандартная) оказывается расположенной параллельно горизонтальной плоскости (т. е. основанию кладки). При этом говорят, что кирпич уложен плашмя. После укладки кирпича различают верхнюю и нижнюю постель. У одинарного кирпича (тип 1 НФ) постель имеет размеры 250 × 120 мм.

Ложком называют среднюю по площади грань кирпича, которая у изделий 1 НФ имеет размеры 250 × 65 мм. Обычно эта грань обладает формой вытянутого прямоугольника. При выполнении нестандартных частей кладки (например, карнизов) кирпич иногда укладывают на ложок, а не на постель. В таком случае говорят, что кирпич уложен на ребро.

Тычок – торцовая плоскость изделия, наименьшая по площади (у одинарного кирпича ее размеры составляют 120 × 65 мм).

Все перечисленные грани перпендикулярны друг другу. Линии, на которых они пересекаются, называют ребрами, или усенками. Некоторые названия элементов кладки (рис. 9), а также ее некоторых видов происходят от наименований граней кирпича.

Рисунок 9. Элементы кирпичной кладки в наружной стене: 1 – лицевая верста; 2 – внутренняя верста; 3 – забутка; 4 – горизонтальный шов; 5 – вертикальный продольный шов; 6 – вертикальный поперечный шов; 7 – фасадная сторона стены; 8 – тычковый ряд; 9 – ложковый ряд

Кирпичи, составляющие наружную часть кладки (уложенные с краю) называют верстой. При возведении наружных стен различают лицевую (наружную) и внутреннюю версту. Лицевая верста при этом расположена с фасадной стороны стены. Если из-за большой толщины стены между верстами появляется один или несколько внутренних рядов кирпича, кладку, которую они составляют, называют забуткой, или забутовкой кладки.

Ряд из камней, уложенных ложками вдоль направления стены, называют ложковым рядом; ряд из кирпичей, уложенных поперек, – тычковым. Возможно также употребление названий «ложковый шов» и «тычковый шов», хотя они не совсем корректны.

Счет рядов кладки начинают с нижнего ряда: первый, второй, третий и т. д. и ведут для удобства выполнения кладки по проекту.

Промежутки в кладке между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Швы располагаются в трех плоскостях и имеют свои названия. Горизонтальный шов называют постелью, или постельным швом; это шов, устраиваемый между рядами кладки. Вертикальные швы бывают продольными (вдоль стены) и поперечными (перпендикулярно стене). Вертикальные швы устраивают между камнями в ряде кладки.

При выполнении сложной кладки в ней, помимо перечисленных, появляются дополнительные элементы декоративного и функционального значения.

Напуск – место в кладке, где кирпичи расположенного выше ряда нависают над кирпичами предыдущего ряда, т. е. выступают за плоскость стены. Этот элемент применяют для устройства декоративных элементов на фасаде (карнизов, поясков, полочек). Иногда напуск устраивают в несколько рядов (пример – выполнение ступенчатого карниза, рис. 10).

Рисунок 10. Напуск в несколько рядов при устройстве сложного карниза

Обрез кладки (рис. 11, 1) – элемент, противоположный напуску по смыслу. Обрезом называют место кладки, в котором следующий ряд кирпичей выкладывают с отступом от прежней лицевой поверхности стены (т. е. стена становится уже). Обрез применяют в кладке для перехода от цоколя к стенам первого этажа, при уменьшении толщины стен с ростом номера этажа (для облегчения конструкции).

Уступом (рис. 11, 2) называют «перепад» в кладке не по высоте, а по ее длине, когда часть стены выступает на небольшое расстояние относительно другой части этой же стены. Стену с уступами называют раскрепованной.

Пилястра (рис. 11, 3) – узкая часть кладки, выступающая за общую плоскость стены. Можно назвать пилястру столбом, «утопленным» в стену. Такой же элемент полукруглого сечения называют полуколонной (рис. 11, 4).

Борозда – узкое длинное углубление (горизонтальное или вертикальное) в кладке, устраиваемое в технических целях (для размещения электропроводки, труб и других скрытых коммуникаций). После размещения коммуникаций борозды заделывают заподлицо (в одной плоскости) с плоскостью стены.

Ниша (рис. 11, 5) – углубление в кладке, имеющее декоративное или функциональное значение. Во втором случае в нише могут быть размещены полки, оборудование (например, радиаторы отопления) и т. д. Глубина ниши, как и габаритные размеры других элементов кладки, обязана быть кратной половине кирпича.

Четверть (рис. 11, 6) – часть кладки вокруг дверного или оконного проема, в которой ложковые наружные версты выступают по длине на четверть кирпича, а тычковые наружные выполняются из четвертей. Забутка (при ее наличии) и внутренние версты при этом соответственно заглублены на четверть кирпича относительно наружных верст.

Рисунок 11. Дополнительные элементы кирпичной кладки: 1 – обрез; 2 – уступ; 3 – пилястра; 4 – полуколонна; 5 – ниша; 6 – четверти

При необходимости устроить в процессе кладки перерыв, но при этом обеспечить сцепление выложенных частей с будущей кладкой в ней устраивают штрабы (рис. 12).

Рисунок 12. Виды штраб: а) убежная штраба на прямом участке стены; б) вертикальная штраба на прямом участке стены; в) вертикальная штраба в месте примыкания другой стены; г) убежная штраба наружной версты в кладке угла; д) убежная штраба наружной версты на прямом участке стены

Штрабы бывают убежными (в виде «лесенки») или вертикальными. Убежная штраба обеспечивает лучшую связь последующей кладки с уже выполненной. В вертикальные штрабы для обеспечения жесткости соединения в швы закладывают арматуру (стальные прутья диаметром 8 мм) с интервалом по высоте в 2 м, особенно в уровне перекрытий. На каждом уровне закладки арматуры укладывают с одинаковым интервалом не менее трех прутьев.

Высота одного ряда кладки складывается из высоты кирпича выбранного типа и толщины горизонтального шва (в среднем – 12 мм). Горизонтальные размеры кладки следует проектировать кратными половине кирпича, с учетом толщины вертикальных швов (около 10 мм).

Убежные штрабы используют также в качестве маяков, для закрепления шнура-причалки. При этом выкладывают штрабу только в наружной версте (рис. 12, г – д), из ложковых рядов, если тип кладки позволяет это сделать. Штрабы-маяки располагают на расстоянии не более 10–12 м друг от друга.

Главным составляющим элементом кирпичной кладки является кирпич. Он может быть использован не только в целом виде. В кладке применяют также неполномерный кирпич (рис. 13).

Рисунок 13. Кирпич как элемент кладки: а) полномерный кирпич; б) трехчетвертка; в) половинка; г) четвертка

Чаще всего из неполномерных кирпичей используют половинку (полкирпича), реже – части кирпича длиной в одну или три четверти от полного размера. Неполномерные кирпичи применяют в сложных местах кладки: при устройстве проемов, для обеспечения перевязки швов и т. д.

Архитектурно-конструктивные элементы зданий

Любое здание представляет собой взаимосвязанную систему архитектурно-конструктивных элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Эти элементы можно также назвать составляющими частями здания.

Все конструктивные элементы можно разделить на несущие и ограждающие. К несущим элементам относятся те части здания, которые воспринимают нагрузку от лежащих выше других элементов, а также полезную нагрузку (вес людей, мебели, техники). Ограждающими (самонесущими) называют конструкции, которые воспринимают нагрузку только от собственного веса. Это ненесущие стены (в том числе внутренние перегородки), а также покрытие здания (кровля). Наружные кирпичные стены могут быть ненесущими, если конструктивная система здания не стеновая, а каркасная: в таком случае перекрытия опираются на столбы, а кирпичная кладка, опертая на перекрытие своего этажа, выполняет только ограждающую функцию. Несущие наружные элементы здания тоже играют роль ограждения, защищая внутреннее пространство постройки от воздействий внешней среды. Внутренние ограждающие элементы (перегородки) выполняют функцию разделения пространства. Наружные ограждающие конструкции, кроме того, воспринимают на себя нагрузку от снега, ветра и других атмосферных явлений, и поэтому должны быть прочнее аналогичных внутренних конструкций.

Совокупность несущих конструктивных элементов здания называют несущим остовом . Эти элементы обеспечивают прочность, жесткость и устойчивость постройки. К несущему остову относятся как вертикальные (стены, столбы, колонны), так и горизонтальные (перекрытия) элементы. Стационарные лестницы и крыша также являются несущими конструкциями.

Несущий остов обязательно держится на фундаменте – конструктивном элементе, воспринимающем нагрузки от несущего остова (который, в свою очередь, принимает нагрузки от ненесущих частей постройки и от воздействий внешней среды, а также полезную нагрузку) и передающем их на грунтовое основание (слои грунта, воспринимающие нагрузку от здания или сооружения). Нижняя плоскость фундамента, которой он опирается на грунтовое основание, называется подошвой. Верхнюю плоскость фундамента, на которую опираются стены или столбы, называют обрезом. Фундамент является основой здания, наиболее ответственной конструктивной частью.

Фундаменты бывают ленточными, столбчатыми, плитными (сплошными) и свайными. Из кирпича можно устроить ленточный или столбчатый фундамент (рис. 14).

Рисунок 14. Виды кирпичного фундамента: а) ленточный; б) столбчатый

Ленточный фундамент представляет собой сплошную стену (ленту). Он может быть выполнен из железобетона (сборного или монолитного), бутобетона или кирпича. Ленточные фундаменты используют обычно в зданиях со стеновой несущей системой. В сечении (в поперечном разрезе) ленточный фундамент имеет, как правило, форму прямоугольника, но при высоких нагрузках на основание его выполняют ступенчатым.

Столбчатый фундамент – это столбы, установленные в ключевых местах (углах здания, пересечениях несущих стен) и вдоль стен с определенным максимальным интервалом и скрепленные по верху балками обвязки. Такие фундаменты используют в зданиях каркасного или стенового типа с небольшим весом конструкций (например, под деревянные стены). Столбы могут быть выполнены из дерева, кирпича, бутобетона или железобетона (сборного или монолитного).

Свайные и плитные фундаменты используют в зданиях с большой нагрузкой на основание или в сложных грунтовых условиях. Эти два типа фундаментов могут быть объединены (когда здание опирается на сплошную плиту, установленную по забитым или залитым в грунт сваям, расположенным по всей площади основания).

Цоколь – верхняя часть фундамента, расположенная выше уровня земли. Цоколь, как и подземные конструкции, нуждается в повышенной стойкости к воздействию влаги, однако он может быть выполнен из иного материала, нежели подземная часть фундамента. Для возведения кирпичных фундаментов и цоколей применяют только полнотелый керамический кирпич высоких марок. Если в здании использован столбчатый фундамент, цоколь может быть выполнен в виде забирки – стенки или кирпичей или другого материала, расположенной между выступающими над землей столбами фундамента, грунтом и обвязочными балками.

Цоколь может быть выполнен заглубленным относительно стены или, напротив, выступающим за ее плоскость. Заподлицо со стеной цоколь обычно не устраивают, поскольку в этом случае сложнее выполнить гидроизоляцию между стеной и цоколем. Если цоколь выдается за плоскость стены, выступающая часть его обреза называется кордоном.

Вокруг цоколя на уровне грунтового основания выполняют отмостку – наклонный элемент для отвода воды от цоколя и фундамента.

Стены – вертикальный несущий элемент здания, в плане имеющий вытянутую (протяженную) форму, ограждающий помещения в здании от внешней среды и друг от друга. Стены могут быть наружными и внутренними, несущими и самонесущими. Внутренние самонесущие стены называют перегородками; они разделяют пространство здания в пределах этажа на помещения. Существуют также ненесущие (навесные) стены, выполненные из сборных (сделанных на заводе) панелей, навешенных на перекрытия. Стены выполняют из камня, кирпича, железобетона, бетонных блоков и дерева. Для перегородок используют кирпич, дерево, железобетон или гипсокартон.

Сторону стены, обращенную к улице, вместе с совокупностью находящихся на этой стороне конструктивных и декоративных элементов называют фасадом здания. Различают главный фасад (обращенный к улице, площади и т. п.), боковые и дворовые фасады.

Столбы, колонны, стойки, пилоны – вертикальные несущие элементы каркасной системы, представляющие собой отдельно стоящие опоры.

Углы стен – место, в котором соединяются концы двух стен. Чаще всего это соединение под прямым углом, другие углы встречаются в проектах гораздо реже.

Простенок – часть стены, расположенная между двумя проемами. По способу кладки простенок из кирпича напоминает собой столб. Простенок, примыкающий к углу стены, называют угловым, остальные простенки – рядовыми.

Карниз – выступ в верхней части стены, предназначенный для защиты стен от воды, стекающей с крыши. Этот элемент может играть и декоративную роль. В кирпичной кладке карниз образуется с помощью укладки нескольких рядов с напуском. Карниз может быть устроен и в уровне межэтажных перекрытий – для дополнительной защиты узла «перекрытие – стены» и для архитектурно-художественного оформления фасада (с обозначением этажности). Межэтажный ступенчатый карниз называют также межэтажной профилированной тягой. Вместо карниза между этажами может быть устроен поясок – горизонтальный выступающий элемент простого прямоугольного профиля. При устройстве межэтажных карнизов верхний карниз, расположенный под кровлей, называют главным, или венчающим, карнизом. Над дверными или оконными проемами могут быть расположены небольшие карнизы, именуемые сандриками. Карниз, расположенный под оконным проемом, называют подоконной тягой. Расстояние, за которое карниз выступает за плоскость стены, а также саму выступающую часть называют свесом карниза.

Проем – отверстие в стене или перекрытии для размещения двери, окна, люка или лестницы. Верхнюю и боковые грани дверного или оконного проема называют откосами. Стену без проемов называют глухой стеной.

Проемы в кирпичной стене обязательно завершают перемычки – металлические или железобетонные (с размерами, кратными размеру кирпича) балки, поддерживающие кладку над проемом. Перемычка может быть и арочной, при этом возможно ее выполнение из кирпичной кладки. Прямая (не арочная) кирпичная перемычка получается только с предварительным армированием и с использованием опалубки.

Окна и двери (заполнение оконных и дверных проемов) относятся к ограждающим элементам здания. Окна служат для освещения и проветривания помещений, двери – для сообщения помещений друг с другом и с внешней средой.

Перекрытие – горизонтальная несущая конструкция, опираемая на стены или столбы (колонны) и воспринимающая вес перегородок, оборудования, людей и мебели. Ограждающая роль перекрытий сводится к разделению здания на этажи, а также к ограждению его от внешней среды снизу и сверху. Перекрытие, которое разделяет два рядовых этажа, называют межэтажным, или междуэтажным. Перекрытие, которое отделяет первый этаж здания от подвала или грунтового основания, называют цокольным, или надподвальным. Чердачным называют перекрытие, отделяющее верхний этаж от чердака. Если чердака в здании нет, верхнее перекрытие выполняет функцию конструкции крыши. Перекрытие может представлять собой сплошную плиту (или совокупность плит) или балочную систему. Существуют также перекрытия необычной формы: арочные, сводчатые и т. д. В индивидуальном строительстве такие перекрытия в наше время являются редкостью.

Поверх несущих конструкций перекрытия на эксплуатируемых этажах устраивают покрытие пола из выбранного материала (доски, керамические плитки, линолеум, ламинат, паркет и т. д.), снизу – покрытие потолка.

Балконы, лоджии, эркеры тоже являются архитектурно-конструктивными элементами здания. Балкон представляет собой выступающую за плоскость стены открытую площадку (без стен, но с ограждением) на уровне одного из этажей. Эркер, как и балкон, выступает за поверхность стены, но имеет капитальное (стеновое) ограждение, которое может быть устроено в уровне нескольких этажей, объединяя их. Лоджия не выступает за плоскость наружной стены и представляет собой площадку, открытую со стороны фасада.

Кирпичная кладка в здании обязательно будет сочетаться с другими материалами: деревом, железобетоном, металлом. Поскольку эти материалы составляют разные конструктивные элементы зданий и имеют различные технические характеристики, зачастую между кладкой и другим материалом необходима качественная тепло– и гидроизоляция.

Крыша – совокупность несущих элементов, на которые опирается покрытие (кровля), а также само это покрытие. Кровля является верхней гидроизоляционной частью крыши. Несущими элементами крыши являются фермы, стропила, балки, арки (в зависимости от типа конструкции). К кровле относится основание под кровлю (обрешетка, изоляционные материалы) и кровельное покрытие (черепица, шифер, кровельный металл и т. д.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Строительная индустрия «семимильными» шагами движется вперед, используя самые современные материалы и технологии, несмотря на это кирпичная кладка сохраняет популярность, причем и в частном строительстве, и в градостроительстве.

Одно из важных преимуществ кирпича заключается в низкой теплопроводности материала, что дает возможность говорить о теплосберегающих способностях кирпичных конструкций. Этот показатель несколько отличается у разных типов кирпича.

Между его механической прочностью и теплоизоляционными характеристиками существуют определенные противоречия. Прочностные параметры прямо пропорциональны плотности материала, а теплопроводность – наоборот, обратно пропорциональна, что во многом связано с наличием воздушных включений.

Выделяются 3 основные категории кирпечей:

Обыкновенный – плотность в пределах 1700-1800 кг/м³ с теплопроводностью (λ) порядка 0,6-0,7 Вт/(м²хград);
Условно-теплоизоляционный – плотность 1400-1600 кг/м³ и λ – 0,34-0,52 Вт/(м²хград);
Пустотелый , с улучшенными теплоизоляционными характеристиками – плотность – менее 1150 кг/м³ и теплопроводность – 0,17-0,26 Вт/(м²хград).

Состав материала также существенно влияет на теплофизику. В частности, силикатнай (белый) кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с обожженным глиняно-песчаным составом. В целом, разнообразие видов кирпича позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант, в котором сочетается высокая прочность и хорошие теплоизоляционные характеристики.

Другое важное направление в теплосбережении – увеличение толщины кирпичной кладки . Ее можно оценить по тепловому сопротивлению (R), которое рассчитывается по простой формуле: R = В / λ (где В – толщина кладки). Для северных и сибирских регионов страны надежная теплозащита требует возведение стен толщиной не менее 40-45 см.

Основные термины и классификация

Для проведения полноценного анализа кирпичной кладки стоит разобраться с общепринятыми понятиями и терминологией, используемыми для описания материала. В общем случае, кирпич – это искусственный камень или строительный блок в форме прямоугольного параллелепипеда. Выпускается он со стандартными размерами:

одинарный (стандартный) кирпич – 250х120х 65 мм;
полуторный (утолщенный) кирпич – 250х120х88 мм;
двойной кирпич – 250х120х138 мм;
утолщенный (расширенный) вариант – 288х138х63 мм;
одинарный модульный кирпич – 288х138х63 мм;
утощенный модульный элемент – 288х138х88 мм;
пустотелый кирпич утолщенного типа с продольными каналами – 250х120х88 мм.

Как и любой параллелепипед, кирпич имеет 6 граней, которые принято называть следующим образом:

Постель – 2 самые большие противоположно расположенные грани. На них кирпич лежит плашмя.
Ложок – 2 боковые, удлиненные грани.
Тычек – 2 торцевые, самые маленькие по площади грани.

Кирпич принято классифицировать по ряду показателей.

По материалу:

Керамический (красный). Изготавливается путем обжига глиняной смеси.
Силикатный (белый). Производится из смеси кварцевого песка и извести.
Гиперпрессованный. Основа – смесь известняка, цемента и красителей.

По назначению:

Стандартный, строительный или рядовой кирпич.
Облицовочный кирпич. Он предназначен исключительно для отделочных работ.
Шамотный или огнеупорный кирпич. Он имеет специфический желтоватый оттенок. Способен выдерживать температуру до 1600 градусов.
Клинкерный или керамический кирпич. Изготавливается из глины путем особого обжига, до полного спекания глины.

По прочности кирпич маркируется от М50 до М500, где цифра означает допустимую нагрузку в кг/кв.см.

Различаются полнотелые и пустотелые кирпичи. В первом случае объем воздушных включений не превышает 13%. Пустотелые элементы могут иметь пустоты в форме отверстий или щелей. Общий объем пустот может колебаться от 15 до 40 %.

Многообразие типов и в то же время стандартизация размеров позволяет выбирать оптимальный вариант для кирпичной кладки в зависимости от конкретных условий.

Виды кирпичной кладки

Кладка кирпичей может производиться путем рядовой укладки разными способами в зависимости от расположения каждого элемента и взаимного их расположения. Выделяются следующие основные кладочные детали.

Продольные ряды:

Ложковый ряд (ложковая кладка) – кирпичи укладываются на постель с ложком на лицевой стороне стены.
Тычковый ряд (тычковая кладка) – кирпичи кладутся на постель перпендикулярно стеновой поверхности, т.е. с выходом на лицевую сторону тычков.

Поперечные ряды (при многорядовой укладке по толщине стены):

Наружная (лицевая) верстка – ряд кирпичей с внешней стороны стены.
Внутренняя верстка – кирпичный ряд с выходом внутрь помещения.
Забутка – ряд кирпичей между наружной и внутренней версткой.

Швы , формируемые между кирпичами в кладке:

Горизонтальный шов – шов, создающийся раствором при укладке рядов в горизонтальном направлении, т.е. между соседними рядами.
Вертикальный шов – зазор, заполненный раствором, между боковыми кирпичными гранями. Он может быть продольным (между кирпичами одного продольного ряда) и поперечным (между элементами версток и забутки).

Намного реже используется кладка на ложок с формированием постельного ряда. При отделочных работах принципиально возможна укладка кирпичей и вертикально, т.е. на тычек, но прочность такой системы очень низка.

Особенности перевязки

Установлено, что совпадение вертикальных швов по всем рядам приводит к значительному снижению прочности конструкции. Для повышения надежности и создания монолитной системы обеспечивается перевязка рядов. Ее суть заключается в смещении соседних горизонтальных рядов относительно друг друга.

Перевязка может касаться поперечных и продольных вертикальных швов, что и определяет два типа – поперечная и продольная перевязка. Упрочнение в поперечном направлении достигается чередованием ложковой и тычковой кладки.

Продольная перевязка обеспечивается сдвигом элементов в смежных рядах относительно друг друга (не менее чем на четверть кирпича).

Выделяются следующие основные системы перевязки.

Однорядный (цепной) тип

Это одна из самых простых перевязок, когда на ложковый ряд укладывается тычковый, а затем, снова ложковый. При осуществлении кладки стараются придерживаться таких условий.

Самый нижний и верхний ряд ложится поперек, т.е. тычками. В ложковых рядах наружная и внутренняя верстка смещена относительно друг друга на полкирпича. Поперечные швы в смежных рядах смещены на четверть кирпича. Основной недостаток данной системы – большие отходы кирпича с учетом необходимости использования половинок и четвертинок.

Многорядная система

Она предусматривает такую кладку: нижний ряд тычковый, на который укладывается ложковый ряд так, чтобы вертикальный шов в нем приходился на средину нижнего ряда. Далее, ложатся 4 ложковых ряда, причем в каждом обеспечивается смещение элементов. на полкирпича.

Седьмой ряд – опять тычковый с увязкой, аналогично нижнему ряду. В такой последовательности обеспечивается вся кладка. Преимущества способа – снижение отходов , увеличение производительности. Недостаток – меньшая прочность по сравнению с предыдущей методикой.

Трехрядная система

Она является разновидностью многорядной перевязки. В этом варианте на один торчковый ряд укладывается 3 ложковых ряда. Различие заключается в том, что в ложковых рядах допускается совпадение вертикальных швов. Это несколько снижает прочность кладки, но снижает отходность.

Перечисленные перевязки используются при строительстве стен и формировании углов. В углу ряды увязываются за счет чередования ложковой и тычковой укладки.

Надо учитывать, что в угловом узле кирпич, уложенный на постель, на одну стену выходит ложком, а на смежную – тычком. Торчковая грань позволяет сместить следующий элемент в ряду на полкирпича.

Выбор кладочного раствора

Кладочный раствор представляет собой смесь из нескольких ингредиентов, которая при отвердении прочно соединяет все элементы в монолитную конструкцию. Его состав формируется на основе связывающего вещества с наполнителем, которые разбавляются водой. Для улучшения свойств вводятся добавки .

Растворы классифицируются по таким признакам:

тип связующей основы . Выделяются простые (на основе одного компонента — цемента, глины, извести, гипса) и сложные на базе смесей (известь и-цемент, цемент и глина и т.д.) разновидности;
по количеству вяжущего компонента – жирные, тощие и нормальные. Первый тип подразумевает повышенное содержание данного ингредиента, что увеличивает прочность, но приводит к появлению трещин и усадке. Тощие растворы готовятся при минимальном количестве цемента, что снижает стоимость, но ухудшает свойства. Его можно использовать только в малоответственных конструкциях. Оптимальные пропорции предусматривают нормальные растворы;
по весу – легкие (плотность до 1550 кг/м³) и тяжелые (свыше 1550 кг/м³) растворы;
по прочности при сжимающей нагрузке растворы подразделяются на марки – от М10 дл М200, где цифра указывает предел прочности в кг/см²;
по подвижности , т.е. способности покрывать поверхность кирпича. Этот показатель определяется по глубине погружения стандартного конусообразного грузика в свежеприготовленный раствор. В зависимости от назначения раствора показатель может составлять 8-14 см. Для полнотелого красного кирпича он держится порядка 11-13 см, а для пустотелого – 7-9 см. В жаркую погоду рекомендуется подвижность порядка 13-14 см.

Наиболее часто для кладки кирпича используются такие растворы:

Цементно-песчаный состав. Связующее – цемент (марки М200-М400), наполнитель – песок. Изменяя соотношение основных компонентов можно приготовить растворы разных марок. Так М50 готовится из цемента (М300) и песка в соотношении 1:6, М75 -1:4, М100 – в пропорции 1:3.
Цементно-известковый раствор. Связующее – смесь цемента и извести, наполнитель – песок. Такой раствор имеет повышенную прочность на сжатие в сочетании с высокой пластичностью и технологичностью. Для приготовления разных марок применяются такие пропорции цемента (М300), извести и песка: М25 — 1:1,5:10,6; М50 — 1:0,7:6; М100 — 1:0,3:3,7.
Составы с глиняным компонентом. При добавлении в раствор глины увеличивается пластичность . Обычно ее вводят вместо извести, причем в тех же пропорциях. Наиболее часто глиняные растворы используются при , очагов, каминов .
Пластифицирующие добавки. Подвижность, увеличение времени застывания, пластичность, стойкость к растрескиванию раствора можно обеспечить путем добавления пластификаторов. С этой целью рекомендуются поверхностно-активные вещества. Можно использовать готовые средства типа ЦНИИПС-1, ССБ. Они вводятся из расчета 200-220 г на 1 м³ раствора. При самостоятельном приготовлении раствора можно применить жидкое мыло, шампунь, стиральный порошок (60-90 г на 10 л раствора).

Наиболее часто при строительстве применяется простой, цементно-песчаный раствор . При его приготовлении следует использовать мелкозернистый песок, после аккуратного просеивания. Вода добавляется до получения нужной консистенции.

Технологические приемы кладки

При кладке кирпича рекомендуется придерживаться определенного порядка. Работы начинаются с выкладки 4-5 рядов по углам сооружения. Они тщательно выравниваются с помощью уровня и отвеса. При укладке следует выдерживать стандартный размер шва – 12 мм.

После выкладки углов на них устанавливается вертикальная планка, с нанесенными на нее рисками, указывающими расположение рядов, — порядовка . Риски имеют шаг 77 мм (стандартная толщина кирпича и шов 12 мм).

Между порядовками натягивается шнур (без провисания), который необходим для выравнивания рядов. Через каждые 4-5 м обеспечиваются опоры для шнура с целью исключения провисания. Раствор с помощью мастерка наносится на постель уложенного в нижнем ряду кирпича и тычoк приготовленного к кладке кирпича.

Толщина слоя составляет 2,5-3 см, причем его наносят в центре, отступив от края на 2-2,5 см. Основными способами кладки считается технология «вприсык» и «вприжим» .

Техника укладки «вприсык» используется при подвижном растворе (11-14 см). Она реализуется в таком порядке:

раствор наносится на уложенный ряд кирпичей;
укладываемый кирпич берется в руки с небольшим наклоном;
на этот элемент загревается немного нанесенного ранее раствора;
кирпич продвигается до касания с уже уложенным элементом;
производится полная осадка кирпича.

По технологии «вприжим» на нижний ряд наносится малоподвижный раствор (7-10 см). Обязательно осуществляется заполнение и расшивка швов. Порядок манипуляций:

мастерком придвигается и прижимается раствор к вертикальной грани уже положенного кирпича;
укладывается очередной кирпич с прижимом к мастерку;
инструмент выдергивается резким движением;
кирпич полностью осаживается на свое место.

Иногда используется иная разновидность – «вприсык с подрезкой». Этот способ сочетает в себе описанные технологии. Суть состоит в том, что раствор накладывается по принципу «вприжим», но сама укладка кирпича обеспечивается «вприсык». Подвижность раствора надо обеспечить на среднем уровне – 9-11 см.

Используемые инструменты

Необходимость армировки

При строительстве кирпичных конструкций, предназначенных для эксплуатации при повышенных механических нагрузках, используется армированная кладка. Армирование в поперечном направлении обеспечивается с помощью металлической сетки .

Она укладывается через каждые 4-6 рядов кирпича. Кроме того, армировка может обеспечиваться стальными стержнями (6-8 мм), укладываемыми в вертикальных или горизонтальных швах. В этом случае швы выполняются на 3-5 мм шире диаметра арматуры.

Правила армирования регламентируются такими документами:

СНиП II-22-81 и СНиП II-22-81 , распространяющиеся на каменные и армированные каменные конструкции;
СНиП 3.03.01-87 для несущих и ограждающих конструкций.

Устройство расшивки швов

Шов между кирпичами обеспечивает внешний вид всей кладки. Для придания определенной привлекательности используется расшивка, обеспечивающие швам четкую форму с лицевой стороны стены. Можно придать треугольную, прямоугольную, округлую (вогнутую или выпуклую) форму.

Расшивка производится до полного застывания раствора с использованием специального инструмента (расшивки). Работы проводятся в таком порядке:

тканью или мягкой щеткой удаляется с поверхности весь лишний раствор;
расшиваются швы в вертикальном направлении;
расшиваются швы горизонтального типа.

Если в дальнейшем предусматривается штукатурка кирпичной стены, то нередко используется метод «впустошовку ». В этом случае раствор во всех швах не доходит до края на 9-14 мм. Это позволяет штукатурному раствору заполнить сформированную пустоту, хорошо сцепляясь с поверхностью.

Обеспечение примыкания стен

Если примыкание внутренних стен к несущей конструкции производится в период строительства здания, то увязка обеспечивается аналогично формированию углов. Осуществляется чередование ложковых и тычковых рядов так, чтобы они заходили поочередно внутрь той и другой конструкции.

Когда перегородки пристраиваются к уже готовой стене, используется упрочняющее крепление с помощью стальных стержней . Стержни закладываются в несущие стены не реже, чем через 1-1,5 по высоте. Всего закрепляется 3 арматуры диаметром 8-10 мм. Они имеют длину более 1 м и завершаются анкером.

Тонкие перегородки можно просто завести в несущую стену. С наружной стороны на ней формируется вертикальный паз шириной и толщиной в полкирпича. В этот паз и заводится перегородка.

Кладка дымоходов и вентиляционных шахт

Кирпичный дымоход печи часто делается из кирпича. Такая конструкция имеет следующие элементы – печная шейка, разделка трубы (распушка), сток, кровельная выдра, шейка и оголовок трубы .

Для изготовления чаще всего используется шамотный полнотелый кирпич красного цвета марки М150-М200.

При кладке малоответственных частей можно применить недожженный (розоватый) и пережженный (темно-коричневый) кирпич. Пустотелые изделия для дымоходов использовать нельзя.

Основная часть кладки дымохода производится с применением цементно-песчаного раствора. В районе кровли следует использовать известковые и цементно-известковые смеси.

Вентиляционные кирпичные системы монтируются внутри стен или в виде специальной шахты. Минимальный вентиляционный канал имеет размер 140х140 мм (в полкирпича). Кирпичная кладка производится по шаблону для обеспечения одинакового сечения по всей длине, причем его длина равна 9-12 толщинам кирпича.

Для укладки используется цементно-песчаный раствор в соотношении 3 к 1 с использованием портландцемента М400. В случае, когда дымоход и вентиляционная шахта располагаются близко, между ними создается барьер из силикатного кирпича

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
бетономешалка или емкость для замеса раствора;
растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
два-три ведра для раствора;
отвес- проверять вертикальность стен и углов,
строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
шнур-причалка — для отбивки рядов;
расшивки (для формования швов);
молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.